• Guía Chips Control de Temperatura

    Muy buenas a todos.

    Parece que esto de la tecnología del control de temperatura ha venido para quedarse. Si bien en un primer momento solo las gamas americanas más altas lo incorporaban, en el momento de escribir estas líneas, estamos asistiendo ya a lo que parece será una autentica invasión de modelos desde el gigante asiático. Es por ello que hemos considerado adecuado realizar una pequeña guía al respecto.

    El tema en sí mismo no es que sea demasiado complejo técnicamente, pero sí supone un cambio de algunos de los conceptos que ya teníamos integrados en nuestro "ADN vaperil". ¿Resistencias de hilo no resistivo?. ¿Valores altos con 0,4 ohms?. ¿Vuelta a los hilos separados (no microcoil), titanio?. Ufff, ¿pero qué dice esta gente?


    Vamos a intentar realizar un resumen de los datos más consensuados por muchos usuarios y revisores, sin entrar demasiado en algunas polémicas que difícilmente podríamos resolver con un solo hilo. Se trata pues, de entender, conocer y saber hacer funcionar un TC! (Temperature Control.....ya sabéis, si no pones unas siglas y en inglés no eres nadie en este mundo... así de listos somos). Esta guía, como el resto de las que hacemos, la iremos actualizando con los datos nuevos que encontremos y por supuesto con las aclaraciones, correcciones e informaciones que desde el hilo volquéis.


    Empezamos...




    • ¿Qué es el control de temperatura?


    Se trata de una nueva funcionalidad que incorporan algunos chips para la fabricación de mods electrónicos. Los chips con control de temperatura o protección de temperatura limitan la temperatura de la resistencia durante el funcionamiento al valor que le hayamos prefijado. Al impedir determinadas temperaturas en la resistencia, independientemente del líquido, el material de drenaje utilizado (fibra, algodón, etc), o el flujo de aire, prevenimos algunas situaciones poco deseables, principalmente sabor a quemado por falta de drenaje y vapear sustancias poco recomendables, el archiconocido "churrasco".




    • ¿Cuáles son sus principales ventajas?



    Las ventajas del control de temperatura no van a incidir sobre la producción de vapor o el golpe de garganta. Si has pensado que es una nueva tecnología en la línea de aumentar watios y que tus nubes de vapor crecerán de manera sustancial es posible que te lleves una decepción. Van encaminadas sobre todo a obtener un mejor sabor y a evitar posibles problemas de salud. Podemos evitar que se queme o deteriore el material de drenaje (algodón, rayón, etc...) que siempre deforma el gusto de los líquidos e introduce productos químicos no deseados en el vapor.

    También podemos reducir el desglose de aromatizantes y base que podría afectar tanto al sabor como a la seguridad. La más conocida cuando hablamos de temperaturas por encima de los 250/300º y nuestros líquidos es la acroleína. Es una sustancia tóxica y cancerígena, es irritante y puede afectar a nuestros alvéolos pulmonares pero como todo este tipo de sustancias dependerá del grado de exposición al que nos sometamos para tener una afectación. Afortunadamente es muy fácil de detectar porque tiene un sabor horroroso "a quemado" y notaremos un picor excesivo en la garganta. También es fácil de evitar, basta con que nuestras resistencias SIEMPRE tengan líquido que evaporar y por lo tanto se mantenga la temperatura de ebullición del líquido. Es aquí donde entra el control de temperatura. No va a suministrar líquido para evitarlo, pero sí va a cortar la potencia cuando "note" la falta de líquido. Ahora veremos cómo....



    • ¿Cómo detecta la temperatura el chip?



    No, no hay que poner un termómetro al Kayfun.... está basado en el cambio que van a experimentar determinados metales en su resistividad como respuesta a distintas temperaturas. Determinados materiales experimentan un crecimiento en Ohms paralelo a los incrementos de temperatura.

    La curva de variación de esta resistividad son los parámetros que tiene introducidos el chip para saber a qué temperatura se encuentra en cada momento.
    No es una tecnología nueva y ya se aplicaba en otros campos que nada tienen que ver con el nuestro.


    Os dejamos una gráfica comparativa, aunque sea de diferentes materiales, para explicar mejor el concepto.

    http://images.tapatalk-cdn.com/15/04...4cff5d3380.jpg



    A modo de ejemplo: si pones la temperatura a 200º y no hay líquido, el hilo se calienta rápidamente hasta la temperatura que has puesto, en ese momento el chip detecta el cambio de resistencia. Entonces el mod/chip baja la potencia a 0-2W y te informa con un mensaje en la pantalla de que has llegado a la temperatura máxima admitida. Cuando añades líquido, le cuesta más tiempo calentar el hilo, porque el líquido+aire lo enfría, y en ese momento el chip aguanta en la temperatura máxima controlando la potencia (W)




    • Principales chips con control de temperatura.



    1. DNA40
    2. YIHI SX350J
    3. ...y los clones chinos...



    ¡Ah! y el día que llegue a comercializarse el VIR de Imeo

    Próximamente parece que Yihi va a sacar una versión más económica...

    http://china.yeskey.com/uploadfile/c...5508_92938.jpg




    • ¿Qué materiales debe utilizarse?



    Si váis a utilizar control de temperatura ya podéis olvidaros del Kanthal y el Nichrome como materiales principales. Nos vamos ahora a otro tipo de hilos:

    Ni-200: Níquel puro. Es el material más recomendado por todos los fabricantes, sobretodo porque sobre se realizar las calibraciones de los chips y tiene la curva de cambio de resistividad más conocida. Los diámetros a utilizar van de 0,25 a 0,4. Un criterio muy simple para elegirlos es el espacio que tengamos para realizar la resistencia: 0,25 para los RDA con housing reducidos y RTA, tipo penélope, y los mayores grosores para RDA donde normalmente disponemos de más espacio. Para los génesis a pesar de tener espacio se suele recomendar de 0,25. Prácticamente en todas las tiendas importantes los puedes encontrar. PERO este material tiene algunos detractores por temas de salud, más adelante en la guía compartiremos lo que hemos investigado nosotros y que cada uno decida.

    Titanio Grado 1 (el puro): No es material recomendado principalmente por los fabricantes como Evolv, pero sí aceptan su utilización y han dado algunos consejos de cómo utilizarlo. Para aquellos que puedan tener cierta fobia al níquel aquí pueden encontrar una solución. Las propiedades de este material son diferentes a las del níquel y debemos tenerlo en cuenta a la hora de realizar las resistencias. Para la compra debemos estar muy seguros de la fiabilidad del proveedor, es un material caro y no siempre lo que se vende como puro es realmente un grado 1. Si no es bueno veremos como, con poco uso, se oscurece muy rápido y con pocas vueltas el valor de la resistencia es mucho más alto que otros setups de compañeros o de lo que nos puede indicar cualquier calculadora.


    IMPORTANTE: ¡no se le debe hacer DRY BURN a ninguno de esos materiales! El motivo es que provocaremos la aparición de óxido de níquel o óxido de titanio, sustancias nada saludables. Esta recomendación la veréis en todos los sitios donde busquéis información, pero como lo mejor es siempre experimentar, podéis hacer una resistencia, aplicarle varios "dry burn" y ver la "capa" que se le forma.... después la tiráis y ponéis otra nueva.
    Debemos acostumbrarnos cuando utilizamos estos materiales a trabajar de una manera diferente. El ritual que solemos hacer casi todos cuando montamos una resistencia dando unas pulsaciones para ver como ha quedado de alta, si funciona, ver si calienta de dentro a fuera, etc........de todo eso debemos olvidarnos hasta que tengamos el material de drenaje colocado y le hayamos puesto líquido.....

    Como ejemplo os paso unas pruebas que realizó nuestro compañero menorbol


    "....Aquí el porque de no hacer dryburn ni poner espiras al rojo con Ti grado 1...."



    http://www.vapeando.com/web/attachme...chmentid=34224http://www.vapeando.com/web/attachme...chmentid=34225http://www.vapeando.com/web/attachme...chmentid=34226

    "...Primera y segunda imagen el hilo de titanio de la izquierda ha sido puesto al rojo 3 veces,en la tercera foto, se ve al doblar el alambre saltan lascas de ese óxido..."



    También encontraréis resistencias con acero, pero estas las revisaremos en la primera actualización.


    Para explicar un poco mejor como funcionan estos materiales hemos hecho una sencilla prueba con una resistencia de Níquel sin algodón ni liquido en mod sin control de temperatura.....Podeís ver cómo a medida que se calienta suben los voltios y los ohms, esto sería lo que evitaría el control de temperatura en caso de quedarse "seca" una resistencia.


    http://i73.photobucket.com/albums/i2...pspeyg8kur.jpg


    IMPORTANTE
    : el atomizador que se coloca en el boxmod debe estar a temperatura ambiente, es decir, a la misma temperatura que la propia placa del dispositivo que lleva el TC, porque el algoritmo de cálculo se basa en una "temperatura base" a partir de la cual se calcula la temperatura en cada momento durante la calada. Si esto no es así, se está partiendo de una temperatura que no es la correcta y por tanto el TC no tendría la precisión que se requiere.








    • ¿Se fabrican igual las resistencias? ¿Microcoils? ¿Separadas?



    La lectura de la temperatura es la temperatura media de la bobina en el atomizador, y se debe tener cuidado para construir la resistencia para que la temperatura sea uniforme, sin puntos calientes o fríos. La resistencia no debe cortarse a sí misma. Dicho de otro modo, no es nada recomendable hacer microcoils. Recordad que estamos hablando de "controlar la temperatura", si hacemos microcoil
    la resistencia no se calienta a la misma velocidad en todas sus vueltas. Se calienta de dentro hacia afuera. Por el contrario si están separadas se calientan todas por igual. Siempre veréis algún vídeo de alguien que lo ha hecho y hasta la pone al rojo, pero NO es lo recomendable.

    Para un mejor funcionamiento del control de temperatura deberíamos hacer resistencias con las vueltas equidistantes y muy juntas, pero sin tocarse.

    Os dejamos por aquí un vídeo de lo más sencillo de Rip Trippers para que veáis más claramente a qué nos referimos...

    Método de Rip Trippers sencillo para hacer vueltas equidistantes:

    http://youtu.be/uwB_NbCcWXY


    Otro método sencillo para conseguir vueltas equidistantes, simétricas y bien juntas sin tocarse es el clásico del tornillo....






    • ¿Se puede utilizar material trenzado?


    Sí se puede. La razón es que al trenzar hilo en realidad estamos trabajando con un solo hilo, pero volvemos a la recomendación de dejar las vueltas separadas y equidistantes, no microcoils.


    http://i.imgur.com/mfQGxuL.jpg




    IMPORTANTE: como recomendación, no hacer el setup con el ato enroscado en el mod encendido, porque monitoriza constantemente la resistencia y estaríamos volviendo loco al chip, con algún riesgo de descalibrarlo.




    • ¿Se puede hacer un dual coil?


    Se puede, pero es IMPRESCINDIBLE que ambas resistencias sean exactamente iguales, mucho más importante que usando hilo Kanthal o Nichrome. En caso contrario el TC no funcionará con la precisión adecuada porque la temperatura que se calcula es la media de la temperatura de ambas resistencias. Esto supone una dificultad adicional a la ya existente para manejar el níquel, que es un metal blando. Se ha de ser preciso para hacer las resistencias de manera que además no se toquen las espiras y que estén regularmente espaciadas. Una técnica sencilla para igualar las resistencias es cortar previamente 2 trozos de hilo iguales con la medida necesaria para los ohms buscados más el margen para poder trabajar cómodamente.



    • ¿Duran lo mismo estas resistencias que las de Kanthal o Nichrome?



    NO........duran bastante menos y además es muy recomendable su revisión y cambio.




    • ¿Rangos de ohms óptimos?


    Aquí debemos cambiar el chip completamente ya que recordad que estamos trabajando con hilos que no tienen nada que ver en cuanto a resistividad con el Kanthal o el Nichrome.

    Para níquel de 0,1 a 0,2 Ohm.
    Si se está utilizando un DNA40 hay que tener en cuenta que el calibrado del chip esta realizado a 0,1ohms. Por lo tanto es el valor que mejor rendimiento del control de temperatura nos va a dar. Con resistencias por encima de 0,3 el control de temperatura puede no funcionar correctamente.

    Según la propia Evolv, para titanio se debe bajar a la mitad que el níquel, es decir, un rango de 0,05 a 0,1 ohms para que funcione correctamente.

    En ocasiones podemos encontrarnos con un baile de ohms que descontrole todo el sistema. Para solucionarlo podemos tenemos varias opciones:



    1. Quitar y volver a poner el ato para que el chip entienda que es uno nuevo (el clásico, recurrido y eficiente “encender y apagar)
    2. Comprobar las sujeciones del hilo, que estén firmes y no se hayan aflojado.
    3. Revisar la batería, algunos chips han dado alguna muestra de que no les gusta las baterías a media carga, no es habitual pero para descartar otras cosas es bueno comprobarlo.





    • Rangos de temperatura según materiales.



    Este es uno de los parámetros que más polémica suscita, así que no podemos dar una cifra exacta con la que todo el mundo esté completamente de acuerdo. Los fabricantes dan un rango muy amplio, pero el sentido común debería decirnos que si una de las ventajas de este sistema es la minimización de la aparición de "sustancias" no deseables y éstas aparecen con mayor probabilidad a partir de los 250º, no tendría mucho sentido situar el limite por encima de esta cifra, pero el control de temperatura lo permite. Para no dejar este apartado sin datos daremos las referencias siguientes y luego lo mejor es que cada uno pruebe cómo le gusta de calentito: para níquel: 220º y para titanio 120º.

    ¡Y ojo!. Puede parecer una tontería pero revisar en qué unidades de temperatura estáis trabajando en cada momento. Los chips tienen Celsius (los grados centígrados de toda la vida) y Fahrenheit.


    http://tapatalk.imageshack.com/v2/14...fad97dc448.jpg





    • ¿Se puede utilizar cualquier reparable?

      En todos los atomizadores donde podamos realizar resistencias con los materiales adecuados podemos utilizar el control de temperatura. Génesis, RDA, RTA, resistencias reemplazables, etc... en todos podemos encontrar ejemplos de utilización exitosa.
      Usando un RDA es cuando mejor se nota el funcionamiento del TC, lógicamente ya que estamos expuestos en más ocasiones a quedarnos sin líquido en el material de drenaje y en la resistencia. A medida que el líquido se consume, se puede notar poco a poco cómo el TC va actuando, de manera que gradualmente el vapor generado va disminuyendo a la vez que el sabor, pero SIN SABOR A QUEMADO. En el momento en que se repone el líquido, provocando el enfriamiento de la resistencia, el vapor y sabor vuelven a sus parámetros normales.






    • ¿Se puede utilizar cualquiera de los materiales comentados para control de temperatura con cualquier chip?

      De momento no hemos encontrado limitaciones en este sentido. Parece que el más recomendable para desviaciones de errores de lectura sigue siendo el níquel (5 grados de desviación posible) para todos los chips, pero no hemos hallado limitaciones respecto al resto de materiales por fabricantes de chips.





    • ¿Se puede utilizar cualquier batería?


    Evolv recomienda un mínimo de 16A de descarga continua, repetimos, descarga continua, no de pico admitido. La mayoría de los usuarios que hablan de ello apuestan por valores mas altos como 20A. Como en el momento de escribir estas líneas no es difícil encontrar este tipo de baterías y nunca está de más, preferimos recomendar de 20A en adelante.
    Nuestra recomendación habitual, ya no solo para el control de temperatura sino en general, es que no escatiméis en la compra de baterías de calidad, huid de las imitaciones y comprad en tiendas de de contrastada solvencia. No merece la pena ni económicamente a medio plazo.




    • ¿Existen resistencias reemplazables para control de temperatura?


    Los pioneros americanos de este sistema anunciaron a bombo y platillo su acuerdo con los principales fabricantes de claromizadores para que suministraran resistencias de Níquel-200. Ya podemos encontrar algún fabricante como Kanger, Smok o Aspire que las tiene a la venta para sus atomizadores más avanzados.




    • Mods con control de temperatura.



    Los primeros que se sumaron a este proyecto a través del DNA40 fueron Opus, el VaporShark, el Hana y el Vapor Flask en USA. Más adelante salieron otros mods como el Pandora V2 que lo incorporaron. Recientemente los de YIHI sacaron su SX350J con control de temperatura y ahora mismo son ya casi incontables los productos que nos llegan desde China. Hay versiones ya de Smok, Ehpro, etc, etc...



    • ¿Toxicidad del Níquel???

    Se ha hablado mucho en los inicios sobre todo de la utilización de este materiales de distintos factores que pudieran considerarlo como un material no apto para el vapeo. Como todos estos temas de salud son algo complejos y vamos a intentar dar algunas opiniones al respecto a nivel "usuario", que nos perdonen los técnicos si cometemos alguna imprecisión y sobre todo que nos corrijan si se trata de errores.

    Mal sabor inicial: algunos compañeros se han encontrado con un problema de estas características. Parece que en algunos procesos de fabricación de este material se puede utilizar un aceite de un sabor particularmente desagradable. Tomando como fuente a Brandon Ward de Evolv se recomienda desengrasar el hilo con acetona y luego darle un baño con jabón y agua. Así se elimina con toda seguridad este problema.

    Producción de monóxido de carbono: hemos encontrado por la red algunos comentarios de estas características, pero la verdad es que vemos bastante complicado que el atomizador llegue a los 1500ºC y la falta de aire necesarios para que este monóxido de carbono se produzca.

    Liberación de tóxico por temperatura: pues sí, esto sí es cierto, PERO como siempre volvemos a las temperaturas. Necesitaríamos temperaturas muchísimo más altas para que el níquel pasara a estado gaseoso y liberase esas sustancias tóxicas.

    Óxido de Níquel: sustancia cancerígena en tasas elevadas, lo podemos provocar en el Níquel realizando un dry burn, así que volvemos a una de las recomendaciones anteriores. No realizar nunca un dry burn a estos materiales y menos ( aunque parezca una tontería) aspirar si es que se nos olvida.

    En resumen, si el control de temperatura está funcionando correctamente todos estos efectos no parece que sean posibles ni que tengan afectación en nuestra salud.


    Si somos consecuentes con estas indicaciones otra de las recomendaciones a tener en cuenta es no utilizar atomizadores con las resistencias fabricadas en Níquel en mods sin control de temperatura, bien mecánicos o bien electrónicos que admitan resistencias muy bajas. Nos puede pasar que nos quedemos sin batería en el Hana y nos dé por cambiar el atomizador a un SX350 o al némesis, MEJOR NO LO HAGÁIS, pero si es así, revisad, con mas atención que nunca, no quedaros sin líquido para evitar efectos indeseados.





    (continúa......)
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    Este artículo fue publicado originalmente en el tema del foro: Guía Chips Control de Temperatura iniciado por Equipo de Voluntarios
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